130万粉丝的素食博主被发现偷偷吃肉

肉食者鄙，未能远谋，这是老祖宗说的话。

吃肉的人到底靠不靠谱，我们不评价，最近，发生了一件和吃肉相关的事情。

在Ins上有130万粉丝、Youtube上有50多万订阅者的素食网红Rawvana在粉丝拍摄的vlog里，被大家发现了偷偷吃鱼。

▲ 一位粉丝在拍摄vlog的时候拍到Rawvana在吃饭，眼尖的网友立刻发现她盘子里竟然有两块鱼肉！图片来源sohu.com

虽然她事后解释，说自己是因为生病，不得已才开始吃肉，因为她已经患上了贫血和胃肠感染。

But，问题的关键难道不是撒谎吗？

曾几何时，吃草成为一种更健康的生活方式（看上去），中产阶级们喜欢在instagram上po上牛油果沙拉碗的照片，提倡素食本无可厚非，但撒谎，真的就不好了。

公开讨论吃肉这件事，绝对是社会文明进步的象征。

比如我的男神苏东坡，明明一边教大家文火慢炖小猪肉，“慢着火，少着水，火候足时他自美”，一边又假惺惺说：“可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。”哼，看这矫情劲儿，肯定是吃饱了才写的。

还有周作人，写文章就喜欢谈吃，他的理由是“饮食男女，人之大欲存焉”。饮食和爱情是一样的。张爱玲一言以蔽之，“写来写去都是他故乡绍兴的几样最节俭清淡的菜：除了当地出笋，似乎也没什么特色。炒冷饭的次数多了，未免使人感到厌倦。”

由此可见，文章太素，也不是好事。活色生香的人，就该活色生香地吃肉，大口喝酒，大块吃肉，是真名士自风流。

中国人民的吃肉历史源远流长，不过，每个时期都有每个时期的鄙视链。汉朝时一只鸡36钱，而猪、牛、羊、狗肉一斤只需要6到10钱，要知道那会儿，一名书佐月俸才360钱，吃肉不是问题，吃鸡还得是土豪才行。

多亏了南北朝的贾思勰，他在《齐民要术》中教大家养鸡，鸡的产量提高了，孟浩然才能“故人具鸡黍”，陆游也才可以“莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚”。

陆游所在的宋朝，因为皇帝的喜好，羊肉站在了吃肉鄙视链的顶端；但到了明朝，因为养鸭防蝗的策略，大家有了一千种烹调鸭子的手段；慈禧太后的清宫宴席，因为避讳而无法吃羊肉（老佛爷属羊，连“羊入虎口”这样的唱词都不准有），于是，她便猛炸猪皮响铃，一直到吃成了脂溢性皮炎，也不肯撤下这美味。

关于吃肉，哪个人没有记忆呢？

小时候，吃肉是有些大张旗鼓的。我最喜欢年尾时节，爸爸请出家里那口不知道多少年的黑色小缸和一块饱经沧桑的青石，我知道，做咸肉的季节到了。

咸肉必赶在立春之前腌制好，过了立春，气候渐渐湿热，肉就容易变质。先用小火小辛翻炒花椒，香味渐渐弥漫开来，有种置身“椒房”的感觉。把盐倒进锅里，继续小火翻炒至微微发黄，腌肉的作料就完成了。之后，爸爸会郑重去菜市场，那里有他相识多年的卖肉师傅，爸爸说，只有老王家的五花肉，才值得拿来做咸肉。

鲜红的五花肉被细细抹上花椒盐，爸爸弯着腰，像给五花肉做按摩。之后入缸码放，再压上一块大石头，这样一忙，往往一个下午过去，爸爸的身影被拉的长长的，像我的大大卷泡泡糖。

腌制了十天之后，肉被用细绳肉挂起来，吊在通风处晾晒，这时候，每一家的阳台几乎成了“腌制成果陈列室”：风鳗、酱油肉、青鱼、风鸡、香肠……连空气中都弥漫着一种香气，很多年之后，我还是愿意呼之为“肉香”。

我始终认为，还是我家的咸肉最好吃。

可是，我已经很久很久没有吃过这种鲜咸适口的咸肉了。似乎是那一年腊月，爸爸一如既往去了菜市场，过了很久才回来，菜篮子空空如也。我们很纳闷地问：“肉呢？”爸爸没有说话，一根接一根的抽烟，后来我们才知道，卖肉师傅老王得了癌症，爸爸去医院看了他，给了他的爱人一点钱。

那一年的咸肉和香肠，不知道怎么的，都不如往年好吃。爸爸说，别人家卖的就是不如老王。

年后，老王走了。下一年，爸爸不腌咸肉了，我们家的咸肉都从南货店买回来。那肉也好吃，但不知道为什么，却少了一种风味。可是爸爸始终不腌肉，连那口大缸，也在搬家的时候不知所终。

后来，我读了钟子期俞伯牙的故事，忽然能够理解爸爸，懂肉的人和弹琴一样，都有一种心心相惜的知己感。

如果没有肉，这世界看起来多么无趣啊！

想想吧！压力的时候，让你振作的是梅拉德反应而不是草香，失恋的时候，让你想念的是炸鸡桶而不是沙拉，孤独的时候，唯有撕咬丰腴、鲜香、多汁、大块的肉类才能促进多巴胺的快乐分泌——肉，一直与人类最深层的情感相联系，肉香是灵魂散发出的香气！

正是为了这种惺惺相惜，我们希望用一种方式，让全世界的肉食爱好者团结起来，可以毫无顾忌的讨论吃肉这件事，面对真实的自己，释放最初的天性。